Quelle carabine ?

 

 

Ici, il y a un compromis entre le rapport qualité/prix ou les facilités financières. Chacun ayant un budget différent pour s'équiper je vais éviter de parler d'une marque qui serait mieux qu'une autre. 

L'important c'est que l'on retrouve certaines caractéristiques, peu importe la marque ou le modèle qui sera retenu.

Je vais m'attarder sur les caractéristiques techniques communes au bon choix d'une carabine en calibre .308 Winchester.

Les bonnes caractéristiques sont dans un premier temps d'avoir:  

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• Un canon suffisamment long pour donner de la vitesse à la bouche avec un pas de rayure plutôt serrée pour une meilleure stabilité du projectile. Un canon en acier ou en inox de qualité match appelé aussi « canon lourd » ou aux caractéristiques Tactical (canon lourd mais flûté pour un meilleur refroidissement) sont très bien. Il dissipe mieux la chaleur et permet de tirer 5 coups rapprochés sans trop se déformer. Le diamètre extérieur du canon est en général aux environs de 20 mm suivant les marques. Les canons trop fins comme ceux que l’on retrouve sur les carabines de chasse seront évité car leurs déformations sont importantes après 3 coups seulement. On préférera une longueur de canon de 61 cm (24 pouces) minimum mais si la marque que vous avez choisie vous le propose, 66 cm (26 pouces) c'est mieux. 

 

• Un pas de rayure adapté à la munition. Un pas de 1/10, 1/11, 1/12 veut simplement dire que le projectile effectuera un tour complet sur une longueur de 10 pouces, 11 pouces, 12 pouces. Le mieux étant un pas de rayure serré (1/10) pour une de vitesse de rotation plus importante qui offrira une stabilité gyroscopique supérieure. 

 

• La détente doit être souple et nette, ni trop dure pour éviter les coups de doigt et ni trop légère pour les départs accidentels. Avec un stetcher c'est bien mais il faut s'y habituer. Le stetcher est un dispositif qui permet de régler l’armement de la détente d’une carabine afin de réduire le poids du départ à quelques centaines de grammes. Son utilité première est d’éviter le fameux « coup de doigt ». 

 

• Pour la crosse je préfère le synthétique ou l'aluminium. On évite le bois car ce dernier travail plus que les autres faces aux conditions climatiques  

 

 

 

  

 

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Quelle lunette de visée ?

 

En règle générale on dit que la lunette doit valoir autant que le prix de l'arme qui va la recevoir. Ce n’est pas faux... mais il y a moyen de trouver des compromis ici aussi. Une lunette de qualité militaire est préférable car elles sont testées dans des conditions extrêmes et vous êtes sûr que les réglages ne vous lâcheront pas, peu importe les conditions météo.

 

Ce qu'il faut connaître lors du choix d'une bonne lunette de visée:  

 

 

Signification des numéros inscrits sur une lunette :

Le premiers chiffre correspond au grossissement optique, le second correspond au diamètre de la lentille frontale (l'objectif)

 

Par exemple :

- Une lunette notée « 4x32 » signifie que la lunette a un grossissement de 4x et que le diamètre de la lentille frontale est de 32 mm 

- Une lunette notée « 5-25x56 » signifie que la lunette a un grossissement variable qui peut aller de 5x à 25x et que la lentille frontale a un diamètre de 56 mm. L’intérêt d'avoir un objectif le plus grand possible est simple. Plus l'objectif aura un diamètre important, plus la lunette laissera entrer de lumière et plus le champ de vision sera grand. Par conséquent, la lunette sera plus confortable à utiliser. 

 

• Un tube central d'un diamètre de 30 mm minimum, 34 mm est nettement mieux. Les lunettes en diamètre 30mm de tir, sont faites ainsi pour donner plus de plage de réglage au réticule en employant des mécanismes prévus pour des lunettes en 25.4mm, c'est la même chose pour les corps de 34 et 35mm. C'est plus solide, plus rigide, et cela permet d'avoir une plage de réglage énorme 

 

• Des lentilles de qualités pour avoir une image bien nette 

 

• Des tourelles accessibles rapidement avec des graduations bien lisibles. Les tourelles de zérotage (à gauche) seront préférées aux autres (à droite).

                             

 

• Un réticule de type MilDot (à droite) ou bien un TMR (à gauche). Ces types de réticule vous permettra d'estimer à quelle distance se situe votre cible.

 

 

                     

   Evitez les réticules de type Cross Air (à gauche) qui ne possède aucun système de mesure gradué ou Bullet Drop Compensator (à droite) qui en général sont établi pour une munition dont on ne connais pas toujours la nature et qui sont préférés pour le tir de combat rapproché à de moyenne distance.

 

                                            .

 

 

• Un système métrique comme le Mrad (0.1 Mil) beaucoup plus intuitif pour nous à la réflexion (0,1 Mard = 1 clic = 1 cm à 100 mètres) ou en MOA beaucoup plus difficile à maitriser mentalement pour les calculs des EIT (1/4 MOA = 1 clic = 7 mm à 100 mètres ou 1/8 MOA = 1 clic = 3,5 mm à 100 mètres)

 

 

• De préférence un réticule en premier plan focal (FFP) 

 

• Un réglage de parallaxe 

 

• Un grossissement suffisant mais pas trop, on compte en général un grossissement de 10 fois par 1000 mètres et c'est largement suffisant. 

 

 

 

Quoi qu'il en soit il faudra une lunette de qualité, voici une petite démonstration en super ralenti de la déformation qu'une lunette peu subir lors d'un tir:

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Quel montage ?

 

Le montage de la lunette est aussi important que la qualité de la lunette elle-même. C'est l'élément qui va solidariser le couple lunette/carabine et son rôle est important.

 

Il doit être léger et solide, les montages monobloc sont préférés mais de bons anneaux de qualités match sont bien adaptés aussi. 

 

 

                                 

Il faudra aussi prévoir un rail penté de 20 MOA ce qui vous fera gagner 6 Mrad de réglage sur la lunette. A 1000 mètres ça peu prendre son sens...                

Un rail penté est-il toujours nécessaire ?

 

Tout dépend de la distance que l'on espère atteindre et de la lunette que l'on a...

 

     Exemple:

J'ai une lunette de marque Vortex Optics Razor® HD Gen II 4.5-27x56 d'après la notice elle a un réglage maximum d'élévation de 28,5 Mrad. C'est théorique car cette valeur d'élévation ne tient pas compte du zérotage de l'arme en fonction de l'entre-axes lunette/canon. Elle est quand même un indicateur pour le choix de votre lunette.

 

Dans des conditions de base: à savoir 15°C, 1013 mbar et pas de vent

 

Sans un rail penté et après un zérotage de la lunette j'ai la possibilité de régler jusqu'a 17,2 Mrad d'élévation maximum.

•  Avec une munition .308 de 155 grains je pourrais aller jusqu'à 1160 mètres maximum de portée
•  Avec une munition .308 de 175 grains je pourrais aller jusqu'à 1075 mètres maximum de portée

 

Avec un rail penté de 20 MOA et après un zérotage de la lunette avec ce rail j'ai la possibilité de régler jusqu'à 22,2 Mrad d'élévation maximum.

•  Avec une munition .308 de 155 grains je pourrais aller jusqu'à 1300 mètres maximum de portée
•  Avec une munition .308 de 175 grains je pourrais aller jusqu'à 1220 mètres maximum de portée

 

On peut gagner un peu d'amplitude pour les réglages lointains avec un rail penté de 20 MOA. On pourrait gagner un peu plus encore avec un rail de 30 MOA mais on constate que si c'est pour tirer à 400 mètres il n'est pas nécessaire d'investir dans un rail penté. 

 

En conclusion, le choix du rail penté sera en fonction de votre lunette et de la distance que vous voulez atteindre.

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Quelle munition ?

 

De préférence lorsqu'on est novice, on va éviter les munitions rechargées, pas que je ne les aime pas mais tout simplement parce que l'on peut dépenser un fric bête à vouloir obtenir la munition parfaite pour son arme et user le canon rien qu'en étant dans des phases de tests. 

 

Je m'explique:

• La recette de votre amis Gégé qui a la même carabine que vous ne fonctionnera pas nécessairement pour vous, les tolérances de la chambre étant différentes parceque votre carabine est deux ans plus jeune que celle de Gégé suffisent à modifier la pression des gaz lors du tir, dès lors la vitesses n'est plus la même et le résultat sur cible diffère également. Je pense qu'un bon rechargement est un travail personnalisé.
• Vous récupérez vos étuis tirés ou vous achetez des nouveaux étuis qu'il faudra tirer au moins une fois pour les calibrer par la suite.
• Vous cherchez une bonne ogive qui va bien passer dans votre canon et vous effectué des essais pour estimer vos groupement à 100 m (trop peu) ou à plus grande distance (c'est mieux). Les ogives sont vendue par 100 pièces et il n'est pas dit que les premières que vous aller utiliser seront les bonnes. Pour des ogives HPBT il faut compter aux alentours de 50€ les 100 pièces. Ce prix est additionner au nombre de type d'ogive que vous allez tester, Lapua, Sierra, Hornady, 155 grains, 168 grains, 175 grains...
• Vous cherchez également un bonne poudre, celle qui va vous donner une vitesse idéale à la bouche du canon (au delà de 800 m/s selon le poid d'ogive) sans créer trop de surpression dans vos étuis pour ne pas les coller à la chambre ou aplatir trop fort l'amorce. Il n'est pas dit que vous allez trouver la bonne poudre tout de suite, chaque poudre à sa particularité, avantage et inconvéniant, hors vous ne cherchez que la qualité donc vous essayez plusieurs poudres pour en connaître les particularités de chacunes... le budget augmente car les poudres ne sont toutes bon marchée, compter entre 40€ et 60€ les 454 grammes.
• Les bonnes amorces , là pas trop de problème si vous prenez des types Bench Rest genre CCI BR mais comptez 80€ les 1000 pièces.
• Bien sûre il vous faut tout l'outillage de qualité et spécialisé pour assembler tout ça ainsi qu' un chonographe fillable (un Chrony ne suffit pas) pour donner des chiffres à votre recherche de la munition ultime. Sans compter les aller et retour au stand pour les essais et le temps à consacrer à la réalisation des munitions. Naturellement vous composez un lot de munition pour vos essais et donc si le lot ne correspond pas à vos attente, il faudra soit le gaspiller, soit le démonter. De même que la munition qui va vous offrir du trou dans trou en précision à 400 m ne vous donnera pas le même résultat à 1000 m (effet de gerbe). 
• Résultat en l'espace de quelques mois vous avez dépensé plus de 1000 euros en divers amorces, plusieurs types de poudres et d'ogives, ainsi que de carburant et de temps pour réaliser votre cartouche ultime. Sans oublier l'usure du canon qui n'a fais que de s'accentuer au fur et à mesure des essais... et il vous faudra encore environ 500€ à 600€ pour constituer votre lot de 400 cartouches pour combler les besoins d'un stage.

Après, lorsque vous maitriseriez tous les aspects du rechargement, il est fait qu'une bonne munition bien rechargée dervait vous apporter encore plus de précision voir même de portée.

 

Donc pour gagner du temps et de l'argent ainsi que dans un constat simple, je fais confiance aux grandes manufactures de munition qui ont déjà étudiés le sujet. Elles proposent des cartouches de type tactical de qualités militaires et parfaite pour nos besoins. Plus chère qu'une munition classique certes mais le résultat est obtenu très rapidement dans toutes les armes. Comptez un budget de 900€ pour 400 cartouches.

 

Les caractéristiques d'une bonne munition de calibre .308 Winchester:   

 

• Le poids de l'ogive, 155 grains ou 175 grains, une ogive bien profilée offrira un bon coefficient balistique, Les fabricants d'ogive proposant un coefficient G7 seront à retenir. Ce coefficient entre dans l'équation servant à déterminer la stabilité de l'ogive à la bouche du canon mais aussi à la distance que l'on souhaite atteindre.

 

• Une vitesse suffisante à la bouche du canon, 840 m/s pour un canon de 61 cm pour des ogives de 155 grains, 775 m/s pour des ogives de 175 grains. Quoi qu'il en soit l'écart de vitesse entre 2 cartouches ne dépassera pas 20 m/s (+10, -10)   

 

• Idéalement serait de se constituer un stock de munition d'un même lot ce qui maximisera l'efficacité de l'abaque de tir. Le numéro de lot est indiqué sur les munitions de qualités.

  

Pour le choix éventuel d'une munition adaptée à votre armes je vous invite à prendre connaissance de la balistique intermédiaire et de voir le tableau.

Lire la section balistique vous aidera à comprendre et à utilisé le tableau de façon optimale. C'est pourquoi je ne le propose pas ici directement.

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Les autres équipements

 

On peut ajouter un bipied, ici aussi il faudra veiller à la qualité et faire confiance aux vraies marques du domaine. La stabilité en dépendra mais la solution la plus stable reste à mon sens un bon sac à dos de 30 litres pour s'appuyer dessus. 

 

 

         

 

 

Le sac à dos, un indispensable pour le tireur de longue distance, il devra être de bonne qualité dans un matériau qui résiste à la pluie fine et prévoir un couvre sac étanche pour les fortes pluies. Rien de plus désagréable que de retrouver ses affaires mouillées.

 

 

 

 

Nous aurons besoin d'un anémomètre pour mesurer le vent et pour les plus fortuné un Kestrel plus complet qui indique également la température, la pression atmosphérique, le point de rosée etc..

 

               

 

Il nous faudra aussi un carnet pour prendre des notes, de préférence un Rite In The Rain qui a la particularité de résister à l'eau, un crayon ou un Space Pen pour écrire, une réglette de 15 cm, une calculette, une règle de distance et surtout un abaque de tir propre à l'arme.

 

           

 

Les abaques de tir sont indispensable à la réussite du tir à longue distance car ils contiennent tous les paramètres de correction liés à la distance ainsi qu' aux conditions climatiques et permettent de régler la lunette rapidement et correctement.

 

 

 

 Pour la reglette de distance ou la conception des abaques personnalisés vous pouvez me contacter au moyen du "formulaire de contact".